初春，陽光正好，帥氣，養眼。此時，洞庭湖水綠如藍。湖水綠如藍時江南總是要吃藜蒿的。藜蒿，在洞庭湖濕地沼澤遍地皆是，出門就見。

　　去舊城，舊時光的街巷尚在，漁巷子、茶巷子、桃花井，隨意找一條百年老街，陳舊的青石板，還保留了那么一點詩情畫意。尋一家小酒館，“吱呀”的木門，兩三張烏黑的木桌子，古意十足，店子的一側磚墻上一定懸掛著一塊招牌，上有用粉筆新寫的幾個字：清炒藜蒿。

　　藜蒿，凌亂地擺在竹籃里，水氣洇洇，鮮溜溜的泛著綠綠的波光，縷縷的清香味兒，活色生香。臨窗而坐，陽光鋪灑，柔媚，窗外是一湖春水，溶溶漾溢，大地一片溫潤。我感到一股春味與水氣陣陣涌來。好久沒嘗到新鮮的藜蒿了。清鮮，脆嫩，素凈，鮮香水腥撲鼻。

　　吃藜蒿要趁早，不能誤了大好春光。湖區有“一月藜，二月蒿，三月四月當柴燒”的諺語。過時的藜蒿，入口如嚼草根。“聽說河豚新入市，蔞蒿荻筍急需拈”，就是詠嘆藜蒿青春年華之不容耽擱。

　　臘肉炒藜蒿是味道最為濃郁純正的農家土菜，最能代表洞庭湖湖鄉的民俗民風菜。

　　湖區人做藜蒿是很講究的。事實上要做出上品乃至極品的藜蒿炒臘肉，對原料的要求很高。對于藜蒿這樣清新脫俗的菜，必須是采自于湖洲的野生嫩莖，綠葉紅蔓，氣味芳香。挑選的藜蒿要毛衣針粗細的，絕對不能用菜刀切，怕粘上鐵腥氣，一定要用手折掐成寸許長的段。藜蒿的葉子是不用的，蒿莖最好也只留桿尖部分，摘葉子要順著捏住藜蒿上部，從嫩尖往根部倒著捋，小心翼翼地摘，別傷了嫩尖。

　　臘肉必須是農家自己腌制的土豬臘肉。北風起，臘月至，農家殺豬過年,腌制臘肉，新鮮豬肉分割成巴掌寬的條，再把鹽均勻地灑在肉條上，反復搓揉，然后，肉皮向下，放在大缸里，腌上十天半月后，用青翠的棕葉把肉穿起來，選擇有太陽的日子曬幾個大日頭，再一塊塊掛在火塘上方慢慢熏烤，熏得越久，臘肉越香。即使用作配料的紅辣椒，也必須是農家自己曬的，這樣炒出來的菜，方能香辣到位，讓你酣暢淋漓。原材料選好了，要做出一盤讓客人大快朵頤的藜蒿炒臘肉，也就不難了。

　　先把洗好的藜蒿嫩莖掐成，再把臘肉切成絲或片裝盤，鍋燒熱，不用放油，把臘肉肉色煎到金黃，將藜蒿倒進油鍋，加紅辣椒，爆炒稍許。菜尚未起鍋，滿屋溢香，直將人勾引得涎水直流；待得端上桌來，但見藜蒿清爽鮮嫩，臘肉醇美柔潤，黃綠相映，于濃鮮中透出一抹清香，真是絕妙的搭配。其色奪目，其香盈鼻，其味爽口，真乃玉盤珍饈!

　　在洞庭湖水鄉澤國，“藜蒿炒臘肉”這道菜做成了一種美味佳肴中的極品，吃成了一種境界、一種情懷、甚至是一種文化、一種鄉愁。可以毫不夸張地說，“藜蒿炒臘肉”作為一種打上了濃郁鄉土印記的食譜，已進入洞庭湖區人民的血脈之中，特別是那些漂泊在外的游子們的精神圖騰。

　　藜蒿不僅僅是美食，正因為有著冰清玉潔的氣質和香甚遠兮的品質，古往今來引無數文人竟折腰，藜蒿作為一種文化符號，頻頻出現在我國古代典籍中，素幽的清香一直氤氳在已然泛黃的詩卷里。《詩經·鹿鳴》有詩：“呦呦鹿鳴，食野之蒿。我有嘉賓，德音孔昭。”詩中的“蒿”，即皤蒿(白蒿)，也就是藜蒿。藜蒿更有著詩意的浪漫,“……翹翹錯薪，言刈其蔞。之子于歸，言秣其駒。漢之廣矣，不可泳思!”《詩經·召南·采蘩》,那清揚婉兮的采藜蒿姑娘就要出嫁了，那個在岸邊觀望的小伙失望了……漢江滔滔又寬又廣，把他們的愛情割斷了。藜蒿這個春天的使者成了凄美的愛情故事中必不可少的映襯。

　　從《詩經》中穿越而來，藜蒿在中國博大精深的歷史進程中，不僅僅是一種草本植物，而且成為一道文化名蔬和鄉愁名蔬，以其馥郁芳烈的香氣，氤氳出彌漫在人心房的一片靜夜思；而每一個堅守土地上的生民，以及那些在異鄉的月光中輾轉反側的游子們，又任由這青翠柔韌的藤蔓，爬滿心壁，將一顆思鄉的心，蒙絡搖綴成一口幽深的古井。可以說，在洞庭湖區的食物譜系、話語譜系和情感譜系中，藜蒿，已同春天、親情、友誼、鄉愁等詞語緊密聯系在一起，一直縈繞在民間的煙火里，那樣的真實，那樣的潔凈。

　　藜蒿仿佛是人間煙火的詩意畫，每個漂泊的游子更是刻骨銘心。藜蒿已不僅是一份思之饞涎欲滴的美味菜蔬，更是一種令人無法割舍的家鄉情結、一盤香氣繚繞的浩淼鄉愁。

　　一盤清炒藜蒿吃完了。江南的春天便永久地留在人生的記憶里了。